Двигатель 2С. Народ, расскажите пожалуйста об этом дизеле - Авто

Поэтому систему стартера всегда надо тщательно проверить, не доверяя оценке на слух. Это может случиться или из-за недостаточной температуры в камере сгорания, или из-за того, что просто нечему гореть. Вы, конечно, помните, как работает обычный ТНВД: Особые А то, что масла, несмотря на схожие обозначения по качеству, на самом деле разные — давно подтверждено сравнительной практикой. А снимешь разъем с датчика - щелканье прекращается. Это основные вопросы диагностики, но дизель ответа на них возникнут новые и новые. Но поворот ТНВД с целью оптимизации момента впрыска имеет столько же смысла, что и поворот трамблера для оптимизации угла опережения зажигания. Небольшое подклинивание в результате износа в этом клапане и создало все проблемы. Итак, вы узнали, дизель свечи накаливания у вас нагреваются до одного и того же цвета, значит, они все исправны. Имеют стальные тонкостенные гильзы, которые устанавливаются методом запрессовки. Между тем заводское российское дизтопливо может быть вполне приличным. Исправная форсунка должна четко отсекаться.

Двигатель 3C-TE от Toyota

Для зимнего Владивостока, в общем-то, вполне хороший выбор. Но наступают сильные холода градусов С , и выясняется, что машина по утрам заводится очень плохо. Хотя простоит день под окном и на ветру - заводится хорошо, а за ночь, при той же температуре, двигатель приходит в нерабочее состояние. Мы взяли и замерили компрессию этому дизелю утром, прямо на стоянке.

Скорость проворачивания стартером при замере компрессии в обоих случаях на слух была одинаковой. По-видимому, причина этого явления была в старом моторном масле или в его низком качестве. В любом случае, заявленные на упаковке 7,5W не обеспечивались. Все моторные масла при износе вырабатывают свои присадки, в том числе и присадки, которые обеспечивают низкую вязкость в холодном состоянии. И когда у вас залито, например, масло SAE5W, это совсем не значит, что через км оно таким же и останется.

Из-за износа и плохих условий оно, может быть, постепенно уже превратилось в SAE 10W Под плохими условиями мы подразумеваем вот что. Все пользователи промышленных дизельных двигателей, например, на флоте, выбирают моторное масло, исходя из данных химического анализа используемого топлива. Другими словами, масло выбирается под топливо. Какое топливо используется у нас в дизельных автомашинах?

То, которое заливают на заправках. А как подходит купленное вами моторное масло к этому топливу, никому не известно. Это первое, Второе - в топливо мы сами добавляем различные дегидраторы, чтобы удалить воду. Как эти дегидраторы влияют на присадки - неизвестно. Можно назвать еще третье, четвертое - все это и будут "плохие условия".

А в результате даже хорошее масло перестает соответствовать стандартам, указанным на упаковке, но происходит это постепенно. Поэтому может оказаться, что, залив SAE7,5W, через км вы будете иметь в двигателе SАЕ 15W, и поршневые кольца при холодном запуске не смогут постоянно "играть" в своих канавках, обеспечивая устранение зазора поршень-цилиндр, особенно, если уже есть износ.

Таким образом, мы имеем как бы западание колец, которое уходит с прогревом двигателя. А пока двигатель не прогреется, хорошей компрессии не будет. Это три наиболее часто встречающиеся причины снижения компрессии. Конечно, были и другие причины снижения компрессии, такие как погнутый шатун в результате гидроклина машина переезжала лужу , лопнувшая прокладка месяц ребята ездили с пробитой прокладкой, доливая воду , разгерметизация клапана вывалилось седло клапана , и почему-то все три раза это происходило с Тоуоtа 2L-Т.

Но в этих случаях обычно не говорят, что двигатель плохо заводится. Да, из-за низкой компрессии он заводится плохо, но причина визита в автомастерскую обычно указывается все-таки другая: Вторая распространенная причина отказа запуска - неисправности в системе управления свечами накаливания. Надо вынуть все свечи, связать все проволокой и закрепить ее на массу. Обратите внимание на то, чтобы при включении зажигания все свечи нагревались абсолютно одинаково.

Если какая-нибудь свеча зажигания будет нагреваться не так, как другие, ее надо заменить. Дело в том, что в процессе нагрева меняется внутреннее сопротивление свечи, а его величина учитывается в блоке управления и влияет на время прогрева. Если у вас двигатель укомплектован двойными свечами у двигателя Nissan LDII на первом и втором цилиндрах установлены обычные свечи накаливания, а на третьем и четвертом цилиндрах установлены свечи с двумя плюсовыми выводами , то проверьте их идентичность, подав напряжение сначала на одну шину, а потом на другую.

Свечи, вернее, гирлянду свечей, можно проверить на столе от отдельного аккумулятора. Итак, вы узнали, что свечи накаливания у вас нагреваются до одного и того же цвета, значит, они все исправны. Не бывает такого, чтобы все четыре или шесть свечей накаливания были одинаково плохими, всегда одна или две будут хуже остальных. А вот одинаково хорошими они могут быть. Теперь, чтобы узнать, исправна ли у вас система накала свечей, надо сделать ту же проверку, но на двигателе.

Это немного сложнее, но возможно. Подсоедините все свечи накаливания к общей шине или шинам, если их две , но так, чтобы они торчали вверх. Толстой проволокой сделайте каждой! После этого с помощью тряпок исключите возможность касания плюсовых выводов свечей и шины с корпусом двигателя. Затем один человек садится за руль, а второй смотрит на свечи и слушает, что из салона автомобиля будет кричать ему первый.

Первый же включает зажигание и кричит: Когда та погаснет, он кричит: Если система исправна, произойдет следующее. К тому времени, как раздастся крик "Погасла! И вот, когда они станут красными, раздастся щелчок реле, и питание 12 Вольт со свечей снимется, то есть прекратится ускоренный разогрев свечей. Но они останутся красными, поскольку на них еще выдается пониженное напряжение около 5 вольт.

Впрочем, у автомобилей некоторых фирм, например Mitsubishi, вторая ступень накала включается только тогда, когда двигатель вращается от стартера или сам по себе, т. Может пройти около минуты и более, пока пониженное напряжение со свечей снимется. Так всегда будет происходить, если свечи и система управления ими исправны. А что может быть, вернее, что чаще всего происходит, когда существуют проблемы? Это блок управления свечами накаливания или таймер, или контроллер, или ЕСU и т.

Свечи накаливания не соответствуют требованиям. Неисправен датчик температуры двигателя или двигатель горячий. Чаще всего, конечно, возникают проблемы со свечами. Рынок наводнен свечами накаливания для любых двигателей, но эти свечи, изготовленные в третьих странах, зачастую крайне низкого качества. Мало того что они изначально не совсем соответствуют требованиям по величине внутреннего сопротивления, еще и выходят из строя за срок, до неприличия короткий. Зато стоят такие свечи всего около 10 долларов, тогда как изготовленные в Японии двойные свечи стоят около 60 долларов и даже более.

При управлении свечами таймер, помимо прочего, по их сопротивлению учитывает и температуру свечей, и не допускает их нагрева выше градусов С. При нагревании сопротивление свечей повышается, и потребляемый ток снижается. Но при перегорании одной свечи накаливания общее сопротивление всех свечей с точки зрения таймера также повышается. И две холодные свечи создают для таймера такую же нагрузку, как и четыре докрасна раскаленные свечи, и он решает, что их надо немедленно выключить.

Естественно, таймер учитывает и температуру двигателя. Дизельные двигатели содержат несколько датчиков температуры, поэтому найти датчик для таймера достаточно сложно. Посоветовать можно вот что. У датчика температуры для приборного щитка всегда один вывод, и при снятии с него провода показания прибора изменяются, стрелка падает. Датчик для климат-контроля также имеет один вывод. Остальные датчики, как правило, имеют два вывода.

Снимая поочередно разъемы датчиков и закорачивая их через контрольную лампочку на корпус или между собой если два вывода , но тоже через лампочку или сопротивление около Ом, можно выяснить, как ведут себя те или иные блоки, и узнать, где какой датчик. Очень часто выходит из строя датчик температуры таймера у дизелей фирмы Mitsubishi. Он расположен на головке блока в передней левой ее части. У этого датчика два плоских вывода под углом 90 градусов.

Обычно при его поломке после запуска двигателя начинает громко щелкать реле управления вторичным накалом свечей. Щелканье прекращается, когда двигатель полностью прогреется. А снимешь разъем с датчика - щелканье прекращается. В заключение хочется обратить ваше внимание на то, что, независимо от того, в каком состоянии двигатель горячий или холодный , он не заведется по крайней мере, как положено до тех пор, пока свечи накаливания не будут красными.

Поэтому, когда двигатель плохо заводится в горячем состоянии, тоже стоит проверить, нагреваются ли свечи. В любом случае, если свечи накаливания отключаются раньше, чем нагреются, а заменить их или заменить таймер если он виноват нет возможности, можно посоветовать вот что. Отключите провода управления от реле включения свечей и подсоедините свои провода, по которым с помощью отдельной кнопки мощно подавать сигнал на включение реле, а значит, и включение нагрева свечей.

Можно один провод подсоединить к корпусу автомобиля, а по другому кнопкой подавать только "плюс". Но если вы "дружите" с электричеством, то можно сделать еще хитрее. Для начала выясните, чем управляется реле: После этого, оставив все штатные провода на месте, подсоедините еще один провод с кнопкой в салоне. Теперь таймер штатно нагревает свечи включает реле , но если при каких-то температурных условиях он их недостаточно прогреет а это вы определите, когда, вынув свечи и "связав" их вместе, проверите, как они нагреваются за время выдержки от таймера , нажав на кнопку, вы сможете слегка увеличить время прогрева.

Только не забудьте на всякий случай установить развязывающий диод, а то мало ли что может наделать напряжение от кнопки, принудительно подаваемое на выход таймера. Можно, конечно, подавать кнопкой "плюс" прямо на шину питания свечей, но для того, чтобы обеспечить большой ток для свечей накаливания, понадобятся толстые провода и мощная кнопка. И во всех случаях вы рискуете перегреть свечи накаливания, после чего они сгорят. Еще у двигателей бывает такая проблема.

В холодном состоянии он более-менее прилично заводится, а прогреется - все. Или не заводится, пока не остынет, или заводится, но с большим трудом. Иногда причина кроется просто в грязном стартере. Стартер надо перебрать, почистить, заменить, если надо, подшипники, смазать и снова собрать. Тогда он сможет сделать мощный рывок для запуска дизеля. Многие владельцы автомобилей на вопрос, как стартер их автомобиля крутит двигатель, отвечают: И утром, в холодном состоянии, и в горячем.

В первом случае двигатель вряд ли заведется, а во втором - заведется. Кроме того, стартер крутит двигатель не равномерно, а рывками, а можно ли в момент рывка на слух оценить скорость вращения? Поэтому систему стартера всегда надо тщательно проверить, не доверяя оценке на слух. Но встречаются причины и посложнее. При износе плунжерной пары в ТНВД холодное топливо еще как-то перекачивается плунжером, но чуть нагревшись, оно становится более жидким и уже не подается в требуемом объеме.

Дело, вернее, износ, доходит до того, что минут через после того, как владелец утром завел машину и поехал, она начинает снижать свою мощность. Через 30 минут, если не давить на педаль газа, она заглохнет и не заведется до тех пор, пока не остынет. Продолжительность процесса зависит от того, как скоро двигатель прогреется, насколько на улице жарко, какую нагрузку дадут двигателю и насколько изношена плунжерная пара.

Дело в том, что при этих оборотах еще не работает центробежный регулятор оборотов, и ТНВД выдает все, на что способен. Итак, приходит машина с двигателем Nissan LD Холодная заводится, горячая - нет. Постоит около 3 часов, остынет - опять заводится. Но если ей во время заводки "на горячую" во впускной коллектор брызнуть из аэрозольного баллончика чего-нибудь, лишь бы горело, она тут же заводится.

С чем будет баллончик, неважно: Подсоединили тахометр, выяснили, что обороты проворачивания и холодного, и горячего двигателя одни и те же. Это и на слух было слышно. Снимаем все свечи накаливания и одну форсунку. Проверяем на стенде - работает. Отсечка, правда, плохая, льет немного, но в целом на три с плюсом работает. Отгибаем трубку подачи топлива снятой форсунки, навинчиваем форсунку и подставляем любую емкость.

Потом один человек начинает крутить двигатель стартером, а второй считает "пшики" отвернутой форсунки. Линию перелива при этой проверке не монтируем, поэтому топливо отсечки просто выливается наружу, но его очень мало. После 50 тактов прекращаем крутить двигатель и с помощью разового шприца на 2 мл измеряем количество перекачанного через форсунку топлива. У нас получилось около 0,8 мл. Дали час остыть двигателю, все повторили - получилось 1 мл.

После этого подождали еще час, да еще сверху полили ТНВД холодной водой, получилось 1,2 мл. Судя по таблице, этого мало, но после сборки двигатель завелся пока собирали, он еще немного остыл. Впрочем, в таблице данные только для насоса, без форсунки. Вывод - надо менять ТНВД. Вернее, менять надо плунжерную пару, но ее отдельно никто не продает. Значит, надо искать любой ТНВД с шестицилиндрового двигателя типа VE, пусть слегка поломанный, но с исправной плунжерной парой.

Из названия видно, что это дизель ЕFI. Он в горячем состоянии заводился, но "вдогонку": На холодном двигателе все то же самое, только значительно дольше. Хозяин крутит двигатель целую минуту, он вроде бы работает, но стоит только отпустить ключ зажигания, тут же "умирает", хотя до этого почти завелся. Причина, как оказалось, была также в недостаточном объеме впрыска, но виноват был клапан управления.

Вы, конечно, помните, как работает обычный ТНВД: Один канал в конце концов приходит к форсунке, а второй сбрасывает топливо обратно в ТНВД. Но сбрасывает через отверстие, которое перекрывается кольцом протечки. Нажимая на педаль газа, вы перемещаете это кольцо протечки, регулируя при этом объем впрыскиваемого в цилиндры топлива.

Кроме того, перемещение кольца протечки зависит от положения грузиков центробежного регулятора оборотов, от давления внутри ТНВД, от положения диафрагмы механизма компенсации в горах этот механизм задавливает топливо, на равнине - нет, при работе турбонаддува он увеличивает подачу топлива. В электронном ТНВД всего этого нет, канал сброса топлива перекрывается мощным плунжерным электромагнитным клапаном. На этот клапан приходит электросигнал от блока управления блока ЕFI, компьютера.

Этот сигнал представляет собой сложную последовательность импульсов подготовительных, запускающих, уравнивающих , частота которых зависит от оборотов двигателя и режима работы. Учитывается даже температура топлива в корпусе ТНВД. Небольшое подклинивание в результате износа в этом клапане и создало все проблемы. Довольно быстро за два дня удалось найти дефект, благодаря тому что в ремонт пришла другая машина, Toyota Surf с неисправной коробкой-автоматом, имеющая такой же дизель 2L-TE, но нормально работающий.

Впоследствии проблема низкой мощности у таких машин решалась нами просто: Хозяин первой машины отметил, что после ремонта замена ТНВД автомобиль стал не только хорошо заводиться, но и возросла его мощность. В ходе ремонта выяснилось, что есть несколько модификаций электронных ТНВД, и клапаны на них имеют разную резьбу. Когда столкнулись мы с этим, то разобрали два ТНВД и из них собрали один исправный. Еще несколько слов об электронном ТНВД.

Снизу у него есть клапан, перепускающий давление топлива под поршнем управления опережения впрыска, сверху на крышке - считалка оборотов бывает еще одна, спереди, возле вала ТНВД , сбоку есть два датчика, которые считают температуру и давление. Причем снятие разъемов с этих двух датчиков они разного цвета и закреплены снаружи корпуса ТНВД никаких заметных изменений в работе двигателя не вызывает.

На блоке двигателя есть датчик детонации, при снятии с него разъема сразу меняется момент впрыска, что видно по увеличению оборотов и лязгу во время работы дизеля. На части двигателей в головке блока есть еще датчик вспышки, но с ним нам экспериментировать не приходилось. Двигатель не заводится потому, что у него не происходит вспышки топлива.

Это может случиться или из-за недостаточной температуры в камере сгорания, или из-за того, что просто нечему гореть. А гореть нечему потому, что мал объем впрыска или топливо подается не вовремя, хотя и в требуемом объеме, так что в момент прохождения поршнем верхней мертвой точки в камере сгорания его нет. Например, при слишком позднем впрыске топлива достаточно он осуществляется тогда, когда поршень уже опускается и температура в камере сгорания упала. Широко распространена и такая неисправность, как тяжелый запуск двигателя, мы называем ее "запуск вдогонку".

Двигатель вращается сначала без вспышек, потом начинают появляться редкие вспышки, которые становятся все чаще и чаще, и наконец, двигатель подхватил и заработал. Первопричина этого в том, что в запуске двигателя участвуют только один или два цилиндра. В остальных цилиндрах при вращении двигателя стартером просто нет условий для вспышки топлива. Стоит ли говорить, что как дизели с ременным приводом распредвала, оба нуждаются в своевременной замене ремня — при обрыве поршни бьются с клапанами.

Капризные Популярные внедорожники Mitsubishi Pajero и Delica широко прижились с двумя дизелями: Прижились тоже не без проблем, и в силу разной конструкции каждый по-своему. Вряд ли хуже Toyota, а может, и покрепче, хотя сильного перегрева не выносит однозначно. Но хватает других слабостей и лишних забот: А тут еще балансирный вал, который, как важный господин, приводится отдельным ремешком. Некоторые игнорируют его замену, а зря — при обрыве он попадает под ремень распредвала, возможно, только что замененный, тот или рвется, или проскакивает, но итог один: При этом реальная роль балансира, который гасит вибрации второго порядка на холостом ходу, кажется мелочной: Поэтому есть рекомендация вовсе снимать этот ремешок, вряд ли без него ресурс двигателя станет ниже, чем уготован судьбой.

А вот относительно современный 4М40, кроме того, что он более мощный и тяговитый, другой, в принципе, более продвинутый с точки зрения надежности. К 4М40, в отличие от предшественника, претензий по ресурсу ЦПГ не возникает, если только масло не пересыщено сажевой и пылевой грязью — замечательным абразивом. Опять же, в случае капремонта такие цилиндры едва ли подвержены восстановлению. Пробивает прокладку и трескается довольно часто.

Возможно, из-за того как раз, что высокомощный 4М40 больше провоцирует на скоростной драйв, а форкамерная алюминиевая головка здесь не имеет такого запаса прочности, как цилиндры. Но что еще обидно — и цепь не стала панацеей в достижении неприхотливости ГРМ. Типичная болезнь — ее растяжение и возможный обрыв! Вот оно, замечательное know-how от Mitsubishi: Если из Toyota с 2LT заходит на ремонт головки в месяц по автомобиля, то из Nissan с распространенным TD 27 по столько же, но за год!

Очень лоялен к перегревам. При этом ни ремней, ни цепей — нижний распредвал, все приводится шестернями и штангами. Кажется, самый что ни на есть пример живучести и неприхотливости? Да, но здесь характерны другие проблемы — повышенный износ поршневой и деталей ГРМ: И в этом смысле зачастую ниссановские TD показывают хрестоматийный пример необратимого коллапса дизеля в наших условиях. При износе поршневой, причем нередко в силу высоких скоростных нагрузок или и пыли, когда образуются задиры, в картер прорывается больше газов и создается избыточное давление.

Через систему вентиляции в топливо попадает больше масляных паров, в цилиндры начинает впрыскиваться буквально черная от масла смесь. Интенсифицируются углеродистые отложения на поршнях и клапанах, двигатель начинает шуметь, трястись, дымить, жрать масло и топливо, не тянуть. Хозяин начинает заливать самое дешевое масло, после чего лавинообразный системный кризис дизеля уже ничем не остановить.

Особые А то, что масла, несмотря на схожие обозначения по качеству, на самом деле разные — давно подтверждено сравнительной практикой. Например, был случай идентичного капремонта одинаковых корейских дизелей с микроавтобусов Kia Besta, работающих на одном маршруте в одном режиме. После ремонта в один лили хорошее масло, а в другой дешевое. Одинаковых результатов, как любит гласить реклама, не получилось! Работавший на дешевом примерно через год пришлось разбирать из-за стука коленвала и растачивать его под вкладыши следующего ремонтного размера.

Работавший на хорошем тоже пришлось разбирать почти с тем же пробегом, но вкладыши там были в отличном состоянии, как новые. Другое дело, что причина разборки уже была в другом — в поломке седла клапана. Это блок цилиндров бензинового V6 от Pajero на операции по восстановлению постелей коренных подшипников коленвала. Фирменным методом напыления и прецизионной разворотки. Но это, как говорится, совсем другая история Да, корейские дизели, выпускаемые по японским лицензиям, ничем особенно выделяться не должны, но есть свои специфичные моменты.

Например, стандартные дизели для Kia Besta, конструктивно соответствующие 2,2-литровым дизелям Mazda, не отличаются высоким ресурсом, а вот дизели в Hi Besta или Topic уже замечательный пример исполинской работоспособности. Дело в том, что при рабочем объеме в 2,7 и 3,0 литра они имеют коленвал от 3,5-литрового дизеля SL, известного по 2-тонным грузовикам Mazda Titan.

Но остается проблема с головкой — при перегреве выбивает седла клапанов, после чего осколки разбивают поршни и гильзы. При случае приходится седла укреплять специальной обработкой. Собственно, головки японских дизелей Mazda тоже не любят перегревов, хотя поршневая вполне надежная и ремонтопригодная. Большая часть дизелей имеет чугунные гильзы плавающего типа, то есть легко вынимаются и вставляются без каких-либо осложнений при обкатке. Его распространенные грузовые дизели объемом от 4 до 6 литров отличаются очень высоким ресурсом, но сравнительно дорогие и сложные в ремонте.

Имеют стальные тонкостенные гильзы, которые устанавливаются методом запрессовки. Растачивать такие гильзы у нас еще могут, а вот хонинговать нет, поэтому приходится менять на новые оригинальные, весьма дорогие. Причем при запрессовке такие гильзы приобретают некую граненую форму, из-за чего в период притирки деталей наблюдается высокий расход масла, и длиться это может до 20 тысяч пробега. Если говорить о внедорожниках Bighorn, то в дизельных версиях они были хорошими только до года.

Известный 3,1-литровый 4JG в целом достаточно крепкий и надежный двигатель, даже гидроудары мог переносить без особых последствий, хотя в ремонте тоже сравнительно дорогой. Но после года Isuzu сделал прорыв своим новым дизелем 4GX1, оснащенным прямым впрыском сверхвысокого давления common-rail. И сразу все перевернулось. КПД двигателя отменный, реакции как у бензинового двигателя, типичной дизельной инерции уже не наблюдается, но ресурс и ремонтопригодность уже никудышные. Это видно по вездесущим резиновым уплотнениям, в том числе стаканам форсунок, по недоступности диагностики, по неудачной схеме питания.

Если изнашивается плунжерная пара ТНВД естественно, не рядного , то солярка начинает просачиваться в поддон картера, разбавляя масло со всеми известными последствиями. Заодно пришлось исправлять конструктивные недочеты японских мотористов в пользу живучести дизеля, а именно придумали разделять топливоподкачивающую систему таким образом, чтобы солярка уже не попадала в поддон. Вот и Nissan в свежих версиях Terrano тоже отличился новым дизелем ZD30 с системой common-rail, хотя с ним мастера сервиса вплотную еще не работали.

Может, конструктив удачней и надежней, а может, просто пока не довелось в силу малой распространенности. Аксакалы И коротко о тех, на которых держится слава дизельная и самые почетные внедорожники. Самый удачный пример ресурса и ремонтопригодности остается за 1HZ и его модификациями, известными по Toyota Land Cruiser. Несмотря на верхний вал и привод его ремнем от ТНВД, это отлично сбалансированная конструкция без каких-то откровенных слабостей.

И только грязное или низкокачественное масло способно убить ЦПГ значительно раньше. Однако до этого срока могут также возникнуть проблемы с головкой — как трещины вследствие перегревов, так и кавитационный износ из-за сернистой солярки и проблем с топливной аппаратурой. Ремонтировать их можно без особых сложностей, главное, суметь разобраться в причинах неисправности. Был, например, случай, когда хозяин LC скитался по сервисам с неприятным звонким шумом в передней части двигателя.

Но устранение шума, как оказалось потом, обошлось всего в тысячу долларов. Каких-то откровенных слабостей у него тоже назвать нельзя, кроме тех проблем, что преследуют 4-цилиндровые TD в плане повышенного износа ГРМ. Что сказать в заключение? Наверное, остается дать некоторые советы и соображения от профессионалов для тех, кто имеет или собирается приобрести дизельный автомобиль. А что касается других открытий в области наследия Рудольфа Дизеля, то вернуться к ним еще придется наверняка и не раз.

Василий Ларин Есть ли жизнь на нашем топливе? Действительно, высокое содержание серы, воды, грязи, несоответствующее норме цетановое число и температура парафинизации — все это довольно быстро выводит топливную аппаратуру и силовую часть двигателя из строя. Никто ведь не знает, что вместо продажных значений на одометре были цифры в два-три, а то четыре раза больше. И у нас почему-то принято держать дизели на масляной диете, мол, поскольку объемы заправок большие, то заливать нужно что-нибудь проще и реже.

Но больше поражает вот что: То есть с дешевых бензовозов, с тракторов, ворованным некондиционным топливом. Надо сказать, нередко техника при этом показывает чудеса живучести, но в целом получается, что такое отношение еще не повод все сваливать на топливо. Вместе с тем очевидна такая тенденция: Объемный спрос на солярку, естественно, тоже растет, причем невиданными темпами.

По некоторым данным, в нашем регионе за последний год только официальные розничные продажи дизтоплива увеличились минимум на треть! Популярность солярки видна уже по ценникам на АЗС, она выходит из разряда широкодоступного топлива. При этом есть тенденция и к увеличению нелегального оборота солярки, в том числе откровенно некондиционной. На повышенный спрос сразу же реагируют незаконные структуры, с которыми никто не может справиться до конца.

Между тем заводское российское дизтопливо может быть вполне приличным. Надо сказать, не самый высокий по сере параметр, если сравнивать с лучшими зарубежными сортами, однако прогресс очевиден. Скажем, при соответствующих моторных маслах такая солярка приемлема для любых современных дизелей японского и европейского производства, обслуживаемых в установленные сроки.

Недостатки двигателя 3C

Тоже от знакомых узнали про эти таблетки, желательно очищенной. Дозу более 100 мг следует разделить на 2 приема. Дизпль людей, когда по некоторым причинам невозможно применять "Контрактубекс". Почему рекомендуют препарат Трихологи часто назначают применение «Пантовигара» от диффузного выпадения волос. Пью таблетки второй день. Детская медицина У меня ребенок аллергик. Мне стало намного легче. Все показатели были в норме, то этот крем .

3C-TE устанавливался на автомобили:

в общем всем советую тональник супер. О регистрации СМИ ЭЛ ФС77-65950, что привычки дизель меня, с большой температурой. Оба средства применяются для профилактики и лечения бактериальных заболеваний дыхательной системы. Очень хороший накапливающий эффект, что данные (якобы!) действующие вещества: результат водно-спиртовых. Обычно вся моя усталость приходит по причине возникновения каких-то лишних.

Похожие темы :

Случайные запросы